查看“Wiiboox 3D打印机”的源代码

<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2">
* '''生产厂家：'''威布三维
* '''机器型号：'''Wiiboox C300<ref>官网名称Company Pro C300，附带Cura软件中叫Wiiboox One C300。以机身上为准</ref>
* '''出厂日期：'''2016年1月
* '''XYZ轴行程：'''300mm×280mm×300mm<ref>标称300mm×300mm×300mm，但Y轴由于零件干涉实际可用280mm。Z轴行程实际有310mm以上，安全起见只使用300mm</ref>
* '''XY轴分辨率：'''94.139707 steps/mm<ref name="stepspermm">取自配套ReplicaotrG中的机器定义：带轮直径10.82mm，丝杠螺距8mm，步进电机细分1/16（3200步/圈），故XY分辨率为3200/(10.82*pi)=94.139707，Z分辨率为3200/8=400</ref>
* '''Z轴分辨率：'''400 steps/mm<ref name="stepspermm" />
* '''可用填料：'''PLA、HIPS<ref>后续会试验更多材料</ref>
* '''填料直径：'''1.75mm<ref>由于挤出头喉部铁氟龙管的限制无法使用3mm填料</ref>
* '''挤出头个数：'''2
* '''挤出头偏移<ref>右挤出头相对于左挤出头</ref>：'''(35.405mm, -0.085mm)
* '''挤出头分辨率：'''94.5 steps/mm（估测）<ref>配套ReplicaotrG中的机器定义中为90 steps/mm，实际通过观察填料进入的长度发现太小，Simplify3D中Sailfish的96.2 steps/mm又太大。后来用10cm长的填料试验出94.5 steps/mm这个数。</ref>
* '''加热底板：'''无
* '''底板材料：'''亚克力
* '''底板大小：'''320mm(X)，300mm(Y)，10mm(Z)
* '''挤出头冷却风扇：'''无
* '''输入电压：'''24V<ref>这个没有标在机身上，很坑。这个电压只跟各个风扇以及加热器有关，所以如果想换成12V的电源，这些东西也得换。</ref>
* '''控制器硬件：'''Mightyboard<ref name=":0">基于 [[:文件:MakerBot_MightyBoard_REVE_Schematic.pdf|Mightyboard Rev. E]] 修改，与 Makerbot Replicator 1 基本相同。目前发现的修改有：去除了Interface接口中与SD卡有关的第15至第20共6个引脚，增加了一个总是开启的24V风扇接口，主板改用外部5V供电，将Y轴步进电机反向，使用了另一种SPI显示屏。</ref>
* '''控制器固件：'''[http://www.sailfishfirmware.com/ Sailfish] 7.7 r1432
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==打印操作流程==

===准备X3G文件===

====下载安装破解Simplify3D====

====导入配置文件====

====生成X3G文件====

===将X3G文件放进SD卡===

===开始打印===

==换丝操作流程==

==平台调平操作流程==

==机器状况==

两个挤出头都堵了。

==调试记录==

* 购买此机器后打印效果一直不理想<ref name="problem1">第一层表面粗糙，并且打印第一层时有很大噪声</ref><ref name="problem2">静置一段时间后，耗材丝会从挤出头入口附近曲率较大的位置断开</ref>
* 2016秋发现亚克力底板被喷嘴划上了很多痕迹，所以购买了适合底板大小的蓝色美纹胶带<ref>https://item.taobao.com/item.htm?id=39051710426</ref>。160mm宽，沿Y方向贴，正好可以在X方向并列320mm/160mm = 2条。
* 2017年2月左右发现此机器一直闲置，后来大扫除时原配电源丢失。另找了12V直流电源，开机后机器报挤出头加热错误。后来发现应该用24V电源，换上24V 350W电源后加热器、温度传感器、步进电机、Home开关均工作良好。
* 发现问题<ref name="problem1"/>是因为Z轴Home太低，Z=0时喷嘴紧紧地压在了底板上。这个偏差已经超过了底板调节螺栓的行程，所以在底板触动Z轴Home开关的位置垫上了一小块亚克力板。
* 把挤出头入口处的铁氟龙管剪去了一截，减小了耗材丝在该处的曲率，问题<ref name="problem2"/>解决。
* 2017-4-1左右尝试用两个挤出头双色打印，用ReplicatorG Sailfish 40r34连接到打印机运行ReplicatorG自带的<code>Replicator 1 Dual Nozzle Calibration.gcode</code><ref>[http://www.sailfishfirmware.com/doc/tuning-dual-extruder-calibration.html Dual Extruder Calibration]</ref>，但Toolhead Offset选项并不能改变打印结果。怀疑是因为厂家修改了固件<ref>后来发现是用ReplicatorG Sailfish 40r34连接到打印机运行ReplicatorG自带的<code>Replicator 1 Dual Nozzle Calibration.gcode</code>并不能正确地“换刀”，尚不清楚是ReplicatorG的问题还是GCode文件的问题。</ref>，有了刷回原版[http://www.sailfishfirmware.com/ Sailfish]固件的想法。
* 尝试关闭主板风扇打印，打印开始几分钟后机器黑屏，停止运行。后来发现挤出头加热电阻电源线和加热块短接（可能是因为积炭），于是+24V通过热电偶烧掉了板子上的一些元件。详见<ref>[http://ruoxi.wang/2017/04/16/short-circuit-in-hotend/ A Short Circuit in Hotend Heater Could Ruin Your Makerbot Electronics, Thoroughly.]</ref>。烧掉的元件包括两个MAX6675热电偶芯片、一个步进电机驱动模块和一个0欧电阻（R33），ATmega 1280仍能启动，但是有一些奇怪的行为。尚不清楚意外短接和关闭主板风扇是否有联系。把这次损坏的控制板，即机器原配的控制板定义为'''控制板A'''。
* 从<ref>https://item.taobao.com/item.htm?id=42860649988</ref>购买新的Mightyboard（定义为'''控制板B'''）个5个步进电机驱动模块，但当时并不清楚控制板烧坏的原因，所以这个板子在接上热电偶后也立刻烧了。这次损坏了ATmega 2560，ATmega 8u2，新买的5个步进电机驱动模块，两个MAX6675热电偶芯片和一个0欧电阻（R33）。这次R33旁边的PCB导线被“炸断”了。
* 购买了一些挤出头热端、加热电阻、热电偶、热端隔热棉、导热硅脂，用新的零件和原配喉管制作了两个新的挤出头。因为热电偶导线不易沾锡，所以没有让它连接机器原配的插头，而是用热电偶自带的屏蔽导线直接连回控制板。
* 从工场一个DFRobot产的Arduino 2560上拆下ATmega 2560和ATmega 16u2；从'''控制板A'''上拆下4个功能正常的步进电机驱动模块；拿来张宇翔给的MAX6675芯片，替换'''控制板B'''上的损坏元件，使机器能在'''控制板B'''的带领下用一个挤出头正常工作<ref>这期间发现新换的ATmega 2560刷固件后不能正常工作，怀疑是'''控制板B'''的问题，所以又在 https://item.taobao.com/item.htm?id=528363979193 买了'''控制板C'''。后来才发现是因为没有正确设置ATmega 2560的熔丝位。在Arduino IDE中给它刷Bootloader即可设置正确的熔丝位。</ref>。
* 购买了24V 100W的PTC加热器（带风扇），连接到'''控制板B'''的底板加热接口，100kOhm NTC热敏电阻连接到'''控制板B'''的底板温度传感器接口<ref>期间发现R65应该是4.7kOhm，而不是 [[:文件:MakerBot_MightyBoard_REVE_Schematic.pdf|Mightyboard Rev. E 公开图纸]]上的100kOhm。在Sailfish邮件列表里发邮件获知公开图纸和投产的控制板还有几处不同。</ref>，企图制作恒温腔，后来发现PTC加热器只能使机器内温度提高到环境温度+10摄氏度左右<ref>这还不一定全是PTC加热器的贡献</ref>。
* 研究了下'''控制板A'''<ref>因为ATmega 1280包含原厂固件并且无法读出，所以一直留着没有动</ref>，发现它和 [[:文件:MakerBot_MightyBoard_REVE_Schematic.pdf|Mightyboard Rev. E]] 硬件上的区别没有之前想得那么大<ref name=":0" />，但固件区别较大：显示屏SPI接口Enable信号极性以及SPI数据包格式都不同。考虑到步进电机连接器匹配以及SD卡槽与机身开口位置匹配的因素，机器用'''控制板A'''工作会更好，所以最后给'''控制板A'''更换了新的ATmega 2560，刷入原版Sailfish 7.7固件，自制连接线使其能适配'''控制板B'''使用的Interface板（包含屏幕和按键）。将'''控制板A'''装入机器，交换了Y轴步进电机的两根连接线使其转动方向正确，把PTC风扇加热器直接接在机器外的开关电源上<ref>'''控制板A'''的功率输出接口都有PTC电阻保护，而加热器功率太大</ref>。
* 由于一次失败的打印，右挤出头隔热棉被完全撕掉，加热变慢。不久后右挤出头堵丝。这个只能通过更换挤出头解决，故之后只使用左挤出头。
* 在GitHub上建立了适用于此打印机的[https://github.com/thuSkywalker/wiiboox-c300-slic3r-config Slic3r配置文件仓库]
* 2017-5-24发现左挤出头堵丝。打印机暂时处于无法使用的状态。

===经验===

* 不要用砂纸去磨喷嘴尖端，否则喷嘴出口直径会变大
* 如果挤出头上的加热电阻和加热块短接，24V就会通过热电偶通到板子上把板子烧掉。务必不要让这种情况发生。
* Makerbot公开的 [[:文件:MakerBot_MightyBoard_REVE_Schematic.pdf|Mightyboard Rev. E 图纸]]上有很多错误，中国的生产商大多都被带错了。
* Geeetech所谓的 Mightyboard Rev. G 不是 Makerbot Replicator 2 上用的 Mightyboard Rev. G，两个长得完全不一样。所以你能买到的 Mightyboard 都应该刷 Makerbot Replicator 1 的固件。

==参考与脚注==
<references />